Invest-currency.ru

Как обезопасить себя в кризис?
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как красить сборные модели

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби.

Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной.

Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны. Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.

Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.

После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!

Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).

Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.

Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.

Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.

Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить

…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак.

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак.

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак.

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку.

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости.

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака.

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.).

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.

sk16rus

SK16RUS представляет

Немного обо всем

Предисловие
В общем-то, я начал писать этот текст еще до того, как окончательно сформировал более-менее точное мнение о различных красках и способах их нанесения на модель. Поэтому сначала будет немного словоблудия, которое тоже желательно прочитать, так как и в нём есть немного поучительного.

Итак, в конце 2013 года, увлекшись моделизмом, и понимая, что покупать аэрограф я пока просто не хочу, а желаю (с небольшой долей мазохизма) попробовать научиться красить без него, я просто пошел в магазин «Мир моделей», купил то, что там было, а именно эмали «Тамия». А потом в «Канцтоварах» взял китайский набор из 10-и кисточек за 65 рублей, и принялся за дело. Конечно, перед этим я, для начала, что-то пытался прочитать. Но мне показалось, что всё настолько просто, что не стоит и заморачиваться на счет сбора информации по интересующему меня вопросу.
Короче, я начал красить и у меня нефига не получилось. В смысле — совсем.
Это меня обескуражило. Но не так, чтобы уж очень.

Читать еще:  Скачать бесплатно сборник драйверов

Небольшое отступление
Дело в том, что в детсве мне многие говорили, что я умею рисовать, и мне надо обязательно идти учиться в художественную школу. Но в художку идти не хотелось. Мне достаточно было того, что я мог простым карандашом нарисовать женскую фигурку (упрощенно и без явного натурализма), ну и что-нибудь еще. под настроение. Вся соль тут в том, что рисовал я только карандашом. Простым. Так как красками у меня никогда и ничего не получалось. И вот тут жизнь меня опять столкнула с красками.

Поняв, что я что-то делаю не так, я решил почитать еще.
И если вы думаете, что Интернет заполнен под завязку информацией о технике покраски кистью, то вы глубоко ошибаетесь.
В основном, все ответы на вопросы из серии «как научиться красить кистью?», имеют один смысл — «нафига тебе это, лучше купи аэрограф!». Правда некоторые собеседники припоминали легенды о неких Мастерах кисти, которые красили кистями лучше, чем аэрографом, но на этом дело обычно и заканчивалось.

Тем не менее, я завел себе блокнотик, куда стал записывать все интересные штучки и тонкости моделизма, в том числе и про способы и техники покраски кистью. Вычитанные способы от разных авторов иногда различались кардинально, и лишь потом я понял, что настоящая покраска кистью — это не просто «покраска кистью»! Это процесс с кучей тонкостей и нюансов, и даже где-то — искусство.

И вот однажды в поисках видео покраски кистью (к слову — абсолютно безуспешных) я наткнулся на видео покраски с помощью обычной кухонной губки. Это меня вдохновило. И было плевать, что автор видео-урока красил танк! (кстати, я то строил самолеты, а это, как вы понимаете, немного другое) Это был шанс начать красить не мучаясь с освоением этих палочек с пучком волос на конце (т.е. кистей)!

Хочу сказать, что меня поджидала еще одна засада на моем пути, о которой лучше сказать сразу.
Эта засада — НЕТЕРПЕНИЕ.
Не дожидаясь высыхания нанесенного слоя краски, я начинал класть следующий слой, и сразу же портил предыдущий. И тут абсолютно не имеет значения, чем красить и как. Если Вы для определенной краски и способа нанесения не выдержали необходимое (для высыхания или полимеризации) время, скорее всего все придется начинать сначала.
Вы думаете, для чего я это все пишу? Да для того, чтобы хоть как-то занять себя, пока сохнет очередной слой краски на модели!

В общем, после первого нанесенного губкой слоя она (губка) мне понравилась. Самое главное — от неё не оставалось жутких полос и волос, как от кисти. Но у неё были другие недостатки. Самый главный недостаток, который будет мешать даже тогда, когда вы набъете руку в набивке краски губкой, это большая сложность в прокрасе небольших шиш и других мест, куда губка просто не пролезает. Ну, и некоторая «грубоватость» нанесенного слоя, даже с хорошо разведенной краской.
Именно эта «грубоватость» сподвигла меня попробовать использовать вместо губки более мягкий и менее «пупырчатый» спонж (который женщины используют для нанесения косметики). Но у него оказались тоже свои минусы — он либо сразу забивается краской и перестает быть «губкой», либо, при определенных условиях, он начинает «липнуть» к поверхности и тащить за собой уже подсохшую краску. В этом случае результат получается ужасным, особенно если это произошло на последних слоях или на важных в плане экстерьера поверхностях.

Имея в самом начале своего пути совсем небольшой ассортимент видов и производителей красок, я две первых модели (ЛаГГ-3 и Р-39) пытался покрасить «вручную» (кистью и спонжем) эмалями фирмы «Тамия» (TAMIYA). И хотя эти модели мне до сих пор нравятся, но, признаюсь, что покрашены они ужасно.

Потом я нашел и прочитал замечательную статью «Азбука акрила» (Уолт Финк (Walt Fink) Fine Scale Magazin 09 2001) после чего довольно плодотворно тренировался красить акрилом разными способами и с разными разбавителями (саму статью можно почитать или скачать в формате PDF по этой ссылке). Использовал я при этом акриловые краски от той-же «Тамии». Тренировки проходили на очередной «кошке», которая так и не стала моделью — на «Харрикейне» в 48-ом масштабе от печально известной фирмы «ARK». Все эти эксперименты мной были описаны здесь в ЖЖ в посте «Учимся красить без аэрографа. Акрил «Тамия» (TAMIYA). Первый опыт.» (ссылка на файл PDF).

Но не смотря на полученный опыт, нормально покрасить следующую модель (Як-1) у меня опять не получилось.
Хотя красил я его наиболее удачным (судя по опытам) способом.

После этого я опять сел за учебники. стал искать в Сети информацию о покраске кистью.
И поиски увенчались успехом — была найдена замечательная статья «Наше вам с кисточкой», написанная Максимом Былкиным и опубликованная в журнале «М-Хобби» (ссылка на PDF). И я опять воодушевился — вот оно! Решив сразу же испробовать полученные рекомендации, я опять пошел покупать краску (которой у меня к этому времени было еще предостаточно). На этот раз это была эмаль «Ревелл» (REVELL). Я начал красить очередную «кошку» (Р-40 «Tomahawk») прочитанным в статье способом, и опять у меня ничего не получилось.
Нет, что-то выходило лучше, чем эмалями от «Тамии», но всё равно было плохо. Сейчас то я понимаю, что эмали «Ревелл» очень долго сохнут (даже суток на один слой будет мало), и основные проблемы у меня были из-за этого.

Параллельно я строил «Фоку» (FW-190A), которую пытался красить так-же, как «Томагавк», но эмалью от «Тамии».
После пяти слоев краски я всё стер, и «посоветовавшись с товарищами» начал перекрашивать «Фоку» акрилом, попытавшись совместить в стиле покраски всё, что я читал до этого.
«И тут мне попёрло!» (с)
Хотя при покраске я продолжал косячить, но это уже относилось не к способу окраски, а к моим кривым рукам.

Поэтому на данном этапе своих изысканий я смог прокричать, как Кот Матроскин — «Зарработало. » — и начал оттачивать свои навыки.

А теперь напишу то, ради чего, собственно, всё это и писалось — мое скромное мнение по способам покраски моделей без аэрографа. Причем в данной статье рассматривается исключительно технология нанесения базового цвета. Всё остальное — мотлинг, обгадинг, состаринг и прочие извращения — это совсем другая история.

Ниже я предлагаю вам вариант технологии покраски поверхности модели с применением кистей, к которому я пришел долгим путем проб и ошибок, описанных выше, и который я использую сейчас.

Сразу хочу уточнить, что для нанесения базового цвета я использую исключительно акриловые краски и лаки фирмы «Тамия» («Tamiya»). А в качестве разбавителя мной выбрана и используется по сей день обычная водка (самая дешевая).

Отдельно хочу сказать о кистях.
Кисти использую в основном плоские, синтетические. Их размер, в зависимости от поверхности, колеблется от № 2 до № 8. А для нанесения лака — вплоть до № 16. Еще отмечу, что кисти лучше покупать в специализированных магазинах, так как дешевая кисть испортит всю вашу работу, как бы вы не старались. Я покупаю кисти в магазине «Леонардо» от «Гаммы» (серия «Галерея»), «Mr.Painter» и «Colonsky sable». Или других хороших производителей.

Ну и собственно немного технологии.

1. Слои акрила на водке я накладываю с довольно небольшим интервалом — иногда меньше минуты.
Это возможно из-за свойств разбавителя — водка испаряется быстро, и как только краска перестает блестеть, смело можно красить следующий слой. Причем лучше это делать полусухой кистью и как бы растушевывая еще не подсохшие участки. Примечание: Краска при этом должна быть достаточно жидкой — я мешаю на одну часть краски минимум (!) три части водки. Но чаще развожу еще жиже — 1:5. Слои я не считаю и их количество определяется визуально по качеству получившегося покрытия. Если краска разведена довольно жидко и сама по себе она прозрачная (к примеру белая), то слоев может быть и 10-15. А если краску развести немного гуще, и укрывистость у неё хорошая (например серебрянка), то слоев может быть и 2-3.

2. Если лак, которым будет покрываться краска, тоже акриловый, то накладывать его (тоже кистью) лучше минимум через сутки. В противном случае есть большая вероятность смазать еще не до конца высохшую краску. Я лак развожу так же, как и краску, но вот после нанесения не растушевываю, а даю высохнуть самостоятельно.

3. Полировать войлоком акриловую краску (что я иногда делаю для определения качества окраски и исправления некоторых небольших дефектов покрытия) можно уже где-то минут через 15-20 после нанесения слоя. Я обычно прохожусь войлоком по поверхности где-то в середине работы, и,если необходимо, в конце покраски.

ВНИМАНИЕ!
1. Акриловая краска от «Тамии» смывается мыльным раствором (. ) Причем очень хорошо! Поэтому до нанесения лака (желательно эмалевого) никаких водных процедур. Иначе придется красить всё заново.
2. Все вышеизложенное написано исходя из моего личного опыта и навыков. И если у вас вдруг что-то не получилось — не нужно считать, что я вас где-то обманул.

УДАЧИ.

Покраска масштабных моделей для начинающих

После того как вы выбрали свой аэрограф, пришло время освоить технику покраски сборных моделей. Для начала рекомендуем взять простую, недорогую модель с низким уровнем сложности, в которой мало мелких деталей. А для покраски будем использовать акриловые краски так как они удобны в использовании (разбавляются водой или спиртом, почти не имеют вредного запаха). После сборки выбранной вами модели необходимо перейти к следующему шагу.

Читать еще:  Live cd лучшие сборки

Подготовка к покраске

Кроме аэрографа нам понадобятся:

  • различные кисти;
  • акриловые краски (так как они удобны для примера);
  • несколько чистых стеклянных баночек;
  • шприц;
  • пипетка;
  • салфетки.

Перед покраской поверхности модели необходимо ее должным образом подготовить. Это делается для того, чтобы краска держалась сильнее. Самый простой способ — это вымыть модель в мыльной воде и дать просохнуть.

Грунтовка масштабных моделей

В связи с тем что для покраски мы выбрали акриловые краски, нам необходимо произвести грунтовку модели. Для этих целей прекрасно подходит — грунтовка Tamiya Surface Primer L (Grey). Для того чтобы ей воспользоваться необходимо потрясти баллончик в течении 7-10 минут, отвести в сторону модели и произвести распыление на расстоянии 20 сантиметров, дать высохнуть 30 минут.

Подготовка перед покраской

Перед тем как наносить краску на поверхность модели, ее необходимо разбавить до консистенции молока. Существует также и уже заранее подготовленная краска к нанесению аэрографом. После краски, необходимо настроить компрессор. Как правило опытные моделисты рекомендуют выставлять давление — 1,5-2,0 атмосферы. Залейте краску в резервуар и закройте крышкой. Сделайте несколько пробных распылений на бумаге. Убедитесь, что краска ложится ровным слоем, без потеков и брызг.

Покраска масштабной модели

Расположите модель так чтобы вам было удобно и доступно. Для этого очень хорошо подходит поворотный столик. Если его нет, то используйтесь газетой в несколько слоев. Иногда при покраске удобно держать модель в руке. Да это возможно, но лучше использовать для этого резиновую перчатку. Во-первых не будешь оставлять жирные пятна от пальцев, во-вторых не будешь лапать пальцами там где уже покрасил и держать в перчатке удобней (не скользит).

После расположения масштабной модели возьмите предварительно настроенный аэрограф и равномерно наносите слой краски. Аэрограф нужно держать перпендикулярно к поверхности и постоянно перемещая. Сначала открываете клапан воздуха, потом постепенно понемногу добавляете краску. Если вдруг вам понадобится временно приостановить покраску, то отключаете подачу краски — подача воздуха остается открытой. Последующие слои краски наносятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Имейте в виду, в этой статье не описаны различные способы тонировки модели а описан лишь способ базовой окраски в один тон.

Окончание покраски

После того как вы закончили работу над покраской модели необходимо слить остатки краски в место хранения и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть аэрограф. Не промытый аэрограф — частая причина его поломки!

Техника безопасности

Акриловые краски, по сравнению с другими видами являются самыми безопасными. Но есть и другой факт — иногда в составе красок присутствуют спирт, аммиак и другие растворители. По этой причине рекомендуется покраску модели производить в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание! Если вы чувствуете запах краски — значит вы дышите ее парами, примите меры к защите (смените или проветрите помещение, используйте респиратор и тд.).

И в заключении хотелось бы сказать, что работа с аэрографом требует постоянной работы с ним. Чем чаще вы будете это делать — тем качественнее у вас будут окрашены модели. Вы также можете найти еще информацию на тему покраски масштабных моделей как на нашем сайте (ВИДЕО — REVELL Аэрограф в моделизме) так и других.

Главная >> Статьи по моделизму >> Покраска масштабных моделей для начинающих

Как правильно красить сборные модели самолетов

Одну из важных ролей при конструировании сборных моделей самолета является его покраска. Иногда для некоторых масштабов моделей, например, 1:72, 1:100, 1:144, покраска занимает главную роль и здесь самым главным является сделать правильный подбор красок и качественно их нанести, от этого зависит подчеркнете вы достоинства модели или нет. В этой статье вы узнаете об основных технологиях покраски.

Рассмотрим два основных метода покраски сборных моделей самолетов: покраска моделей кистью и окрашивание с помощью распылителя (аэрографа).

Окрашивание кистью

Этот способ считается самым легким и досягаемый каждому, как начинающим, так и опытным моделистам.

Краски

Самым распространенным видом красок является нитрокраска. Но у этой краски есть один большой недостаток – это очень резкий и неприятный запах. Такие краски подойдут для рабочих помещений с хорошей вытяжкой.

Оптимальная краска для окрашивания моделей из пластмассы – это алкидные эмали. У этих эмалей хорошая текстура, они равномерно распределяются тонким слоем, придавая поверхности модели самолета блеск, а также имеют слабо выраженный запах. Время высыхания таких эмалей составляет от 6 до 12 часов, зависит этот фактор от толщины нанесенного покрытия и окружающей температуры. Для создания различной палитры, нужных оттенков, следует запастись основными шестью цветами: белый, черный, красный, желтый, серебряный и синий.

Кисти

Теперь рассмотрим вопрос, какие же кисти следует приобрести для окрашивания моделей самолетов? Понадобятся различные кисти: большие, маленькие, тонкие, круглые, плоские. Здесь выбор зависит от модели, которую вы будете окрашивать, т.е. чем меньше модель, тем меньшего размера надо выбирать кисти и соответственно наоборот.

Следует выбирать кисти с ровной щетиной, полужесткими, волосяными (например, соболь, барсук, беличьи).

После каждого использования кисти очищают с помощью раствора для краски, тщательно промывают водой и просушивают.

И перейдем к самому процессу прокрашивания моделей самолета.

1. Подготовка модели к окрашиванию. Для этого следует вымыть модель в теплой мыльной воде при помощи зубной щетки для удаления жирного слоя. Затем тщательно просушиваем модель, для этого оставляем ее в недоступном месте для минимизации попадания на нее пыли и грязи. Либо использовать специальный обезжириватель.

2. Грунтовка. Перед тем, как наносить краску на поверхность самолета, модель следует обработать грунтовкой. Это делается для выравнивания различных видов неровностей на поверхности модели, а также для того, чтоб со временем ваша краска не отслоилась с самолета. На модель грунт следует наносить равномерно.

Если все же остаются какие-то неровности после грунтовки, и они вас не устраивают, следует произвести шлифовку. Шлифовать модель самолета следует самой мелкой шкуркой, чтоб избежать следов от шкурки.

Затем мы повторяем процесс грунтовки. Грунт следует выбирать светлых тонов – белый или серый.

3. Окрашивание. Если после грунтовки и шлифовки модели самолета вас все устраивает, поверхность ровная, без выбоин и щелей, тогда можно смело переходить к процессу окрашивания. Одним из основных правил нанесения краски на модель является то, что вначале следует наносить светлые тона, а затем темные. В первую очередь следует окрасить нижние части модели, далее верхние. Верхние части модели прокрашиваем только после того, как окончательно высохнут нижние.

Для достижения ровного слоя при нанесении краски следует работать только в одном направлении.

Чтобы не оставались следы от мазков кисти, следует разбавить краску, чтоб она стала более жидкой и нанести 2 – 3 слоя на модель самолета. При этом стоит упомянуть, что каждый последующий слой краски следует наносить на высохший предыдущий.

4. По окончанию окрашивания оставляем модель самолета высыхать.

Окрашивание аэрографом

Аэрограф – это инструмент, предназначенный для распыления жидкой краски сжатым воздухом на различные поверхности.

Перед началом окрашивания моделей самолета важно отрегулировать уровень подачи краски так, чтобы на окрашиваемом предмете не образовалось подтеков и перепыла. Если вы пользуетесь аэрографом впервые следует, перед тем, как красить на самой самодельной модели самолета опробовать возможности аэрографа на любых других, не нужных, частях пластика.

Для соблюдения мер безопасности, при использовании аэрографа, следует использовать перчатки и респиратор.

Итак, вот основные принципы покраски модели самолета аэрографом:

  • Перед покраской модель надо тщательно промыть и просушить.
  • Затем поверхность следует обработать наждачной бумагой.
  • Следующий этап это обезжиривание и просушка изделия.

4. После полного высыхания следует обработать модель грунтовкой и если потребуется снова отшлифовать.

5. При окрашивании всей модели самолета следует заклеить скотчем или малярной лентой зеркала, фары, стекла, шасси и т.д. Краску наносим в одном направлении. Нанеся на модель самолета один слой краски дайте ей просохнуть несколько минут, а затем нанесите следующий слой. После этого даем краске высохнуть окончательно, оставляем на 2 – 3 часа. Затем приступаем к окраске оставшихся частей самолета.

6. Сложные рисунки следует выполнять при помощи трафаретов. При этом надо учесть, что при каждом последующем слое наносимой краски используем новый трафарет.

7. После завершения работы по окрашиванию следует разобрать и тщательно промыть аэрограф.

Подводя итог этой статьи, хочу сказать, что качественно красить сборные модели самолетов к вам придет с опытом. Выполняя эту работу следует быть терпеливым, усидчивым и аккуратным – и результат вас приятно порадует!

Секреты покраски моделей аэрографом

Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти.

Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии – создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.

Читать еще:  Как исправить жесткий диск на компьютере



Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

  • матирование – образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
  • обезжиривание — перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания , т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
  • грунтование – наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом – нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой.

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

  • металлики выглядят более реалистично;
  • прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
  • все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.

Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания — retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

  • 0,15-0,3 мм – прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
  • 0,35-0,5 мм – нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.

После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость.

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.

Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.

Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.

Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки — это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» — светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали – методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком. Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака.

Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

  • покрытие модели танка основным цветом;
  • высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
  • в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка. Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка – сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
  • придание глянца поверхности – глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
  • Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли.

Выветривание – эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).

Этапы выветривания:

  • имитация царапин и сколов на поверхности – ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
  • имитация грязи и пыли – многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
  • смывка — наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных — сверху вниз, на горизонтальных – от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
  • осветление – щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
  • свежая грязь и установка гусениц.


Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector
×
×